В жизни довольно важные позиции занимает надежный крепеж. Постоянно приходится закреплять разные изделия к стенам, прочим поверхностям. При возможности используются шурупы, саморезы, гвозди, дюбели.

Одним из видов современных метизов является анкерный болт, который:
•имеет много разновидностей;
•выдерживает высокие нагрузки;
•надежно скрепляет воедино детали;
•применяется для укрепления тяжелых предметов на бетонных стенах и горизонтальных поверхностях.

Размеры анкеров бывают самыми разными. Для каждой работы подбирается необходимый вид, диаметр и длина анкерного изделия.

По конструкции подобный метиз достаточно прост. Анкер содержит корпус и внутреннюю гильзу или болт, с одной стороны которого гайка, а с другой конусообразный наконечник. Для использования анкерного изделия сначала высверливается отверстие. Диаметр этого канала равен диаметру болта. Перед вставкой анкера, производится очистка углубления от пыли. Далее проводится вкручивание анкерного элемента. При этом наступает момент, когда наконечник находит муфту, расширяющуюся на величину отверстия.

Данный крепеж очень прочный. Анкер надежно держится с помощью распорной части, схожей с якорем. В этом случае действуют силы трения и сопротивления материала. Трение равномерно распределяется по длине болта. Любая конструкция обеспечена определенной нагрузкой. Диаметр и длина анкера подбирается с учетом веса подвешиваемого предмета. Для подбора нужного анкерного изделия используются специальные таблицы, в которых определено соответствие параметров метиза с нагрузкой. Анкеры по видам бывают или с кольцом (крюком), или с гайкой, или с шайбой.

Для выполнения каждой задачи необходимо подобрать оптимальную разновидность болта. Укрепить тяжелые предметы помогут толстые и длинные анкерные изделия. Массивные конструкции подвешиваются на высоте с помощью анкерного болта с гайкой. В этом случае достаточно вставить анкер в подготовленный канал и закрутить гайку.

Станки или другие предметы плотно соединяются с поверхностью благодаря анкерному элементу с шайбой. Довольно актуальным является Г-образный анкер, имеющий на одном конце девяностоградусный загиб. Такие крепежи применяются для подвешивания радиаторов отопления. Анкер с кольцом применяется для натяжения кабеля, троса, веревки или при подвешивании люстры. Подобный способ фиксации с помощью анкера является быстрым, удобным и надежным.

Строительные гвозди по праву считаются одним из самых надежных инструментов для крепления. Гвозди – крепежные материалы, которые представляют собой стержень с рифленой головкой (шляпкой) и заостренным концом. Обычно их производят из низкоуглеродистой стальной проволоки. Также бывают гвозди, изготовленные из стали или меди.
Основные преимущества:
— низкая стоимость;
— простота использования (нет необходимости в покупке специальных инструментов);
— несложная конструкция.
Вид строительного инструмента определяется в зависимости от формы, размера шляпки и профиля стержня. На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных гвоздей. Самыми распространенными являются:
— винтовые – используются для крепежа гибких конструкций. Отличительная особенность – высокая прочность (в четыре раза больше по сравнению с обычными гвоздями);
— корабельные – строительство корабельных судов. Такие изделия имеют круглое (квадратное) сечение;
— строительные (обычные) – самая популярная разновидность. Такие гвозди имеют цилиндрический стержень с круглой и плоской головкой. Производят из стали или меди различной длины (от двенадцати до двухсот пятидесяти миллиметров). Гвозди, изготовленные из стали, подразделяются на кислотоупорные (применяются в местах с повышенной влажностью), неоцинкованные черные (строительство временных конструкций), электрооцинкованные и оцинкованные;
— резные – стержень в форме винта. Используют для крепежа прочных материалов;
— кровельные – соединение защитных плит (от ветра) и мягкой кровли. Характеризуются головкой большого размера, гарантирующей более надежное крепление, которое сводит риск разрыва материала к минимуму.
Изготавливают гвозди из различных материалов:
— Алюминиевые – имеют высокую устойчивость к последствиям воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. При взаимодействии с воздухом происходит окисление алюминия, которое защищает от влаги и кислоты.
— Низкоуглеродистая сталь – является основным материалом. Производится из намотанной на катушку проволоки.
— Нагель (деревянные) – применяются для крепежа бревен или бруса.
— Оцинкованные – гвозди из стальной проволоки. Впоследствии готовое изделие покрывают слоем цинка.
— Литые гвозди (чугун).
— Высокоуглеродистая сталь – закаленные гвозди высокой прочности.
Обычно при закупке большого количества гвоздей, фирма-производитель отправляет их в простых деревянных ящиках. В том случае, если изделия нужны для небольшого ремонта, существует возможность розничной продажи. Стоимость определяется в килограммах.
Рекомендации:
— для прочного соединения двух частей один из гвоздей необходимо углубить как минимум на две трети от всей его длины;
— согнутые гвозди не распрямляются. Их можно использовать для крепежа каких-либо оригинальных конструкций;
— при заколачивании нет необходимости все время держать гвоздь пальцами. После его погружения в материал на два-три миллиметра можно оставить изделие и продолжать процесс без участия рук. Это позволяет избежать различных травм;
— для надежной сборки навесных конструкций следует вбивать изделие слегка наклонив головку;
— в большинстве случаев при извлечении гвоздей применяют гвоздодер. Для того, чтобы защитить поверхность желательно поместить деревянный брусок небольшой ширины под гвоздодер;
— гвозди малого размера рекомендуется заколачивать добойником.
Для проведения качественного ремонта или строительства стоит заблаговременно приобрести несколько различных видов гвоздей. Это позволит сэкономить денежные средства и время.

Компания ТД КРОС предлагает прочные и качественные нержавеющие шайбы оптом на привлекательных условиях. Основной функцией этого вида крепежа является создание снижающей давление на материал (за счет большей площади шайбы) подкладки под головку болта, винта или же под гайку и предотвращение тем самым таких проблем, как произвольное развинчивание крепящих элементов.

Нержавеющие шайбы оптом — виды и особенности

При изготовлении шайб применяется как нержавейка, так и другие металлы и сплавы. Встречаются бронзовые элементы крепежа, существует также медная разновидность. В число особенно популярных материалов для производства нержавеющих шайб вошла латунь, отличающаяся следующими преимуществами:

• сравнительно небольшой вес;
• выгодная стоимость;
• полезные функциональные характеристики, включая долговечность и отличную сопротивляемость коррозии.

В зависимости от области использования, наши заказчики могут выбрать и приобрести, например:

легкие и в то же время обладающие достаточной прочностью шайбы из полиамида оптом (востребованы при монтаже сантехники, каких-либо легких конструкций);

латунные шайбы оптом (свойства латуни делают возможным применение такого крепежа в приборостроении, в том числе в сфере авиации и атомной индустрии).

НАЗВАНИЕ — шайбы из полиамида оптом и прочие крепежные элементы

Богатый ассортимент крепежной продукции, представленный на сайте компании НАЗВАНИЕ, позволяет нашим покупателям, которые уже определились с типом и размером искомых шайб из полиамида или других материалов, легко найти в каталоге требуемую позицию и сделать заказ. При необходимости, свою консультацию (неизменно грамотную) готовы предоставить компетентные специалисты, которые помогут подобрать любую разновидность крепежа, от простого строительного гвоздя до латунной шайбы, таким образом, чтобы заказанный товар оптимально соответствовал планируемым целям использования.

Сэндвич панели обладают многими достоинствами, по сравнению с другими кровельными материалами. К тому же этот материал прост в монтаже. Это позволяет широко использовать его в строительстве.
Также монтаж кровельных сэндвич панелей может проводиться без использования большого количества техники и небольшой бригадой, что значительно снижает себестоимость строительства. Перед началом работ проверяют конструкцию, соответствует ли она проекту. После этого удаляется предохранительная пленка с внутренних обкладок материала. С наружной обкладки пленка удаляется  после проведения монтажа. Чтобы не повредить покрытие, резку и жестяную обработку проводят на специальной стойке с мягким покрытием – войлоком или пенопластом.
Панели режут при помощи пилы, имеющее мелкозубчатое полотно. При проведении жестяных работ используют ручные ножницы. При укладке применяется монтажный специальный инструмент, который прижимает материал и способствует точному соединению всех элементов. При этом элементы не повреждаются. Прикрепляют панели к конструкции, используя специальные соединители, рекомендованные заводом – изготовителем. Соединители устанавливают специальным шуруповертом.  К тому же  монтаж кровельных сэндвич панелей  не проводится при скорости ветра, больше 9 м/сек.  Также атмосферные осадки и туман могут отразиться на качестве укладки покрытия.
После того как монтажные работы завершены, поверхность очищается от загрязнений. Технология укладки может подразделяться на горизонтальный и вертикальный монтаж. От вида укладки зависит способ крепления элементов. Тонкости установки во многом зависит от самого здания и его особенностей. Таким образом, монтаж кровельного покрытия индивидуален для каждой постройки и имеет свои тонкости. Важной деталью при монтаже являются саморезы, которые применяются для крепления  покрытия к стальным конструкциям.
Изготовляются саморезы из закаленной углеродистой стали, поверхность изделия оцинкована. Саморезы состоят из шайбы с прокладкой, сверловидного наконечника, шестигранной головки. Длина изделия составляет примерно 12.5 мм. Резьба при этом имеет размер равный 6.3мм. Панели и конструкции предварительно не сверлятся. Чтобы панели надежно держались, конструкция должна иметь толщину не меньше 1.5мм. Таким образом, укладка не предполагает особых трудностей и может выполняться бригадой, не имеющего  большого опыта в  строительстве.

Сроки эксплуатации металлочерепицы зависят не только от качества того или иного профиля, но и от правильности монтажа. При соблюдении правил установки металлочерепицы, указанных в инструкции, монтаж кровли можно осуществить самостоятельно.

Обычный процесс монтажа металлочерепицы имеет общий порядок действий. Первым делом стальные листы металлочерепицы укладываются методом «внахлест». Конструкция черепичного листа устроена таким образом, что на торце каждого из этих листов имеются специальные углубления. При укладке металлочерепичных листов важно соблюдать следующее правило: каждый последующий лист должен перекрывать эти углубления.

Далее кровля закрепляется к обрешеченной поверхности за счет специальных шурупов-саморезов и уплотнительных шайб, чьей основной функцией является защита шурупов от воздействия влаги. При этом саморезы должны располагаться в зигзагообразном порядке из примерного расчета: на 1 квадратный метр – 6 шурупов.

Важно учитывать, что к обрешеченной поверхности шурупы-саморезы должны крепиться в прогибе волны черепичного листа, а в области соединения нескольких листов – в гребне волны.

Чтобы возведенная кровля прослужила долгий срок, следует позаботиться о качественной вентиляции. Для этого между выкладываемой металлочерепицей и стропилами необходимо проложить специальную изоляционную пленку, регулирующую воздухообмен. То есть обнесение крыши должно осуществляться в следующем порядке: на стропила накладывается пленка; на пленку – материал для гидроизоляции; затем накладывается обрешетка; на поверхность обрешетки кладут кровлю.

Теперь переходим непосредственно к монтажу металлочерепицы. Его следует осуществлять с самого конька поверхности крыши. Как правило, в этих целях с двух сторон вывешивается по 3-4 кровельных стальных листа, которые впоследствии закрепляются одним саморезом. Как только все работы по выравниванию металлочерепицы будут окончены, приступают к закреплению черепичных листов.
После установки кровельного покрытия нужно вмонтировать специальные вставки, сливы, элементы с функцией задерживания снега и прочие компоненты, которые заказчик пожелает иметь на крыше своего жилища.

После этого работы по проведению монтажа металлочерепицы можно считать оконченными.

Шурупом принято называть крепежное изделие, представляющее собой стержень с наружной резьбой и образующее внутреннюю резьбу в отверстии основания. Шуруп предназначен для закручивания в мягкие материалы: пластик, дерево. Саморез, представляющий собой разновидность шурупа, применяется при необходимости работы с твердыми основаниями: металлом и пластиком.

Отличить шуруп от самореза не так то просто – слишком много противоречивых мнений относительно классификации. Но выделить основные отличия все же можно:

( шурупы, как правило, изготавливаются из более мягких марок стали, чем саморезы; ( шаг и высота резьбы самореза, как правило, больше;
( конец самореза обычно острее шурупа.

Что касается особенностей монтажа, то шуруп рекомендуется вкручивать в предварительно просверленное отверстие, а острый саморез может применяться и без данной процедуры.

Но если в тонкостях классификации шурупов разбираться строителю или домашнему мастеру не обязательно, то знать особенности применения и преимущества использования каждого конкретного вида просто необходимо. Ведь от этого зачастую зависит надежность и долговечность крепления. Итак, к основными категориям шурупов и саморезов относят:

Саморезы универсальные с потайной головкой, которые справляются с большинством бытовых ремонтных работ, и просто обязаны быть в арсенале каждого домашнего мастера.

Саморезы по дереву отличаются особой резьбой, предусматривающей удаление отходов из отверстия при сверлении. Если же к деревянному основанию предстоит прикрепить длинные и большие элементы, стоит остановить свой выбор на высокопрочных шурупах для крепления деревянных лаг.

Саморезы по гипсокартону обладают потайной головкой, по форме напоминающей горн. Именно благодаря ей обеспечивается плотный прижим гипсокартона к основанию. Выбирая саморезы такого типа, обратите внимание, для крепления к каким основаниям предназначена деталь. Это может быть дерево или металл.

Саморезы по металлу в момент своего возникновения стали настоящим прорывом в строительной отрасли. Их назначение: крепление листового металла и металлических профилей толщиной до 2-х мм к деревянным и металлическим конструкциям. Но при работе с ними важно соблюдать два условия. Во-первых, саморез для крепления листов металла должен быть изготовлен из более прочного металла, чем монтируемое изделие. Во-вторых, отходы нарезания нужно сразу же удалять из отверстия.

Эволюция саморезов по металлу продолжается. И сегодня на строительном рынке все чаще можно встретить саморезы со сверлом. После изготовления они обязательно поддаются дополнительной обработке – оцинкованию или фосфатированию для защиты от коррозии и увеличения срока эксплуатации, в том числе, и в условиях повышенной влажности. Саморезы самосверлящие применяются без предварительного изготовления отверстия.

Саморезы для окон бывают двух видов: саморезы для ПВХ-профиля, использующиеся при креплении фурнитуры к оконному профилю и конструкционные, предназначенные для соединения непосредственно оконных профилей. Обе разновидности отличаются как легкостью ввинчивания, так и способностью выдерживать значительные нагрузки. При соединении оконных и дверных коробок к основам из кирпича, бетона или пустотелых блоков используется турбовинт или саморез по бетону. Благодаря переменной резьбе и насечкам по все длине детали, он способен сделать соединение максимально прочным и надежным.

Саморез кровельный всегда имеет уплотнительную шайбу, обеспечивающую необходимый прижим. Разнообразие цветовой гаммы шайбы и головки позволяет подобрать необходимые элементы крепежа так, чтобы они не выделялись на фоне кровельного материала.

Саморезы с прессшайбой отличаются полусферической головкой с крестообразным шлицем. Такая форма позволяет при монтаже максимально прижать листовой материал к основанию. Крепежные детали данного типа могут быть универсальными, с острым концом и самосверлящие.

К мебельным шурупам можно отнести винт-конфирмат, известный отечественным производителям мебели с 1973 года. Сегодня деталь применяется для монтажа элементов из древесины, клееной фанеры и древесностружечной плиты. Особенность резьбы позволяет быстро и легко вкрутить винт, получив при этом высокую точность соединения, неподвластную традиционным саморезам. Малый диаметр стержня исключает возникновение выпучин и трещин, а воронкообразная форма головки прекрасно маскирует соединение.

Винт-шуруп или шуруп-шпилька – незаменим при монтаже труб, раковин и другого сантехнического оборудования в камень, кирпич, бетон с применением дюбеля. Он представляет собой стержень с шурупной и метрической резьбой, средняя часть которого изготовлена в форме шестигранника для монтажа при помощи ключа.

Саморез для сендвич-панелей обладает резьбой разной частоты и диаметра, благодаря которой возможен непосредственный монтаж к основанию из металлического профиля. Кроме того, к особенностям данной разновидности метиза можно отнести наличие EDMP-прокладки для герметизации фасада, и шестигранной головки, предназначенной для монтажа ключом.

Монтаж гипсокартона — это обшивка листами гипсокартона разных поверхностей, экономичный и очень легкий способ спрятать, например неровные стены, от постороннего глаза. В этом материале я Вам расскажу, как наиболее удобно сделать монтаж гипсокартона с помощью установки ГКЛ на металлических профилях.
Для начала расскажу Вам, какие бывают профили крепления. Различают два основных типа профилей, которые работают в комплекте: это направляющий профиль (НП) и стоечный профиль (СТ). В направляющих профилях есть отверстия для фиксации крепежа, а в стоечные профили выполнены в форме швеллеров, в спинках которых есть канавки для центровки самореза.
Каркас потолка делается на основе потолочных профилей, и крепится к основанию перекрытия специальными подвесами.
Обязательно у всех комплектующих должно быть цинковое покрытие, которое будет противодействовать влиянию корозии и окружающей среды.

Монтаж гипсокартона

Вначале нужно выполнить разметку, по которой будут устанавливаться профили. Линия стыка листов гипсокартона должна быть по центру лицевой части профиля. И соответственно нужно устранить линии вертикальных профилей будущей облицовки (шаг вертикальных линий 600 мм)

Нужно прибавить толщину ГКЛ к глубине каркаса. Затем проведите горизонтальную линию на полу, в результате сложения отступите от стены на полученное расстояние. Затем станьте на стул и определите подобную линию на потолке, с помощью отвеса.
Отнимите толщину гипсокартонного листа от линии и разметьте на верхнем и нижнем перекрытии линии выступа профилей. Дальше оклейте лентой (резиновой) поверхности несущих профилей, которые потом будут прилегать к основанию. Излишки ленты нужно обрезать. Строго по уровню нужно установить направляющий профиль на полу: приложить профиль к отмеченной границе каркаса и просверлить отверстия под дюбель. Затем вставьте дюбели и закрепите шурупами.
Максимальный зазор для ПН – 5 мм с каждой из сторон.
Теперь нужно укрепить подвесы (пластины из стали) с резиновой прокладкой, по вертикальным линиям каркаса, используя шурупы и дюбели. В качестве подвесов можно применить кронштейны, которые входят в комплект каркасных профилей.

Далее мы приступим к установке подвесов, фиксируя их на стене к подвесам при помощи дюбелей и шурупов.
Вертикальный профиль к горизонтальному профилю крепятся саморезами.
Завинчивайте саморезы до отказа шуруповертом.
После того как саморезы завинчены переходим к монтажу листов гипсокартона. Предварительно нужно снять фаску под углом 45º.
Если нужны отверстия под розетки или выключатели, то заранее нужно отметить и высверлить ножовкой или электролобзиком.
Дальше крепии ГКЛ от верхнего угла каркаса, фиксируя его саморезами с шагом около 250 мм. Саморезы следует утопить в поверхности гипсокартона на 1 мм, чтобы потом удачно прикрыть их шпаклевкой.

Загрунтуйте стыки гипсокартона. Предпочтительно использовать тиф-грунт. Дальше можно уложить армируемую серпянку (самоклеящаяся стеклотканевая лента). После завершения работ по заделке швов выровняйте поверхность и если необходимо готовтесь к дальнейшей отделке — оклейке обоями или оштукатуриванию.

Обдирочные круги с высокой скоростью вращения Kronenflex были изобретены еще в начале 50-х годов прошлого столетия Карлом Клингспором, владельцем компании Klingspor GmbH. В настоящее время продукция немецкой торговой марки пользуется заслуженным уважением во всем мире, и сегодня стремительно завоевывает отечественный рынок абразивных материалов.

Обдирочные круги Kronenflex – это справедливая цена и высокая степень надежности! С их помощью можно быстро и эффективно зачистить любые металлические поверхности: выполнить плоскую и торцевую шлифовку, снять заусенцы, зачистить сварные швы. Главное, правильно выбрать абразив, учитывая маркировку, соответствующую международным нормам.

Классы качества обдирочных кругов Kronenflex обозначены, как:

• Extra – универсальные круги, сочетающие высокую производительность и демократичную цену;
• Supra – изделия для профессионалов, отличающиеся высокой скоростью вращения и повышенной прочностью;
• Special – круги, предназначенные для использования в производственных масштабах

Цвет маркировки обдирочного круга Kronenflex расскажет о том, для обработки какого материала предназначено изделие:

•       черный — соответствует стали;
•       серый – металлу;
•       серебряный – алюминию;
•       синий – нержавеющей стали;
•       зеленый – камню и бетону;
•       красный – чугуну.

Обдирочные круги Kronenflex представляют собой диски, толщиной от 4 до 8 миллиметров. Они имеют специальное упрочнение из стекловолокна, позволяющее изделию выдерживать значительные боковые нагрузки. В качестве абразивов в кругах компании Klingspor применяются исключительно синтетические зерна: карбид кремния, электрокорунд, циркониевый электрокорунд.

Но важнее другое, все обдирочные круги Kronenflex в обязательном порядке проходят тщательный контроль соответствия нормам EN 12413, и отмечены знаком качества оSа. Поэтому при соблюдении всех правил техники безопасности, и правильном выборе абразива, изделия Kronenflex станут вашими надежными помощниками в работе с металлом.

 

 

Выполнение ограждения из профнастила – это оптимальное решение для постройки забора, при наилучшем соотношении цены и качества. Лист из оцинкованной стали – более известный, как профлист, имеет множество преимуществ: благодаря ребрам жесткости прочен и устойчив, удобен при монтаже, легок в уходе, имеет надежное антикоррозийное покрытие, привлекательный внешний вид. Поврежденные участки можно заменить без ущерба для всей конструкции, а комбинировать такие листы очень легко с любыми другими материалами – камень, кирпич, металл.

Для правильного выбора необходимо знать несколько моментов: толщина металла без полимерного покрытия составляет 0,4-0,7 мм, по рекомендациям многих специалистов необходимо выбирать толщину не менее 0,5 (фактор парусности), иначе в результате сильного ветра листы могут согнуться; край листа должен быть ровным; ребра жесткости расположены без нарушения общей геометрии профиля; все листы желательно покупать из одной партии с идентичной цветовой гаммой.

Каждый лист профнастила имеет соответствующую маркировку. В буквенно-цифровом обозначении заложена полезная информация о характеристиках материала: назначение (Н – для несущих конструкций, используют для выполнения кровли; С – стеновой, из которого монтируют заборы и стены; НС – универсальный, подходит для выполнения любых работ); высота волны в профиле (цифровое обозначение после букв); толщина стали; ширина и длина листа. Например, запись Н60-0,7-845-12500 определит основные свойства профнастила: несущий, высота волны – 60 мм, толщина профнастила – 0,7 мм, а ширина полезной площади – 845 мм, длина – 12500 мм. При выборе обратите внимание на полезную ширину профлиста (монтажную), чем выше, тем большую площадь удастся покрыть, а следовательно сократить материальные расходы. Высота волны имеет немаловажное значение: чем она больше, тем выше жесткость профлиста, особенно это относится к местности с сильным, порывистым ветром.
Не старайтесь экономить, покупку осуществляйте продуманно, иначе можете попасть в ловушку – дешевизна может говорить о бракованной продукции и радость от оставшихся средств быстро сменится разочарованием от потерянного внешнего вида и защитных свойств поверхности. Сопротивление коррозии – это главный козырь профнастила. Отсутствие полноценного цинкового слоя лишь ускорит образование ржавчины. Пройдет 1-2 года и возникнет вопрос о необходимости замены покрытия.
Забор из профнастила имеет и некоторые недостатки: стальной лист при толщине 0,5 мм не может служить слишком надежной защитой от грабителей или возможных аварий (прямое столкновение выдержит только каменная или кирпичная стена), а саморезы, которые используют при монтаже легко выкрутить отверткой с шестигранной головкой, поэтому установку необходимо выполнять с применением заклепок. Возможен и комбинированный способ: конструкцию монтируют на саморезы и дополнительно усиливают в нескольких местах заклепками. Установка столбов выполняется на глубину не менее 1 м, а выбор фундамента определяется свойствами грунта – пучинистый (глинистый) и непучинистый (песчаный). При пучинистом типе необходимо возведение ленточного фундамента. На песчаном грунте выполнение монтажа не вызовет особых трудностей – в подготовленную скважину засыпают песчаную подушку, выполняют установку столбов, а свободное пространство вокруг заливают бетоном или утрамбовывают грунтом. Если столбы для профнастила установлены неправильно, то при шквальном ветре могут быть серьезные повреждения сплошной обшивки, вследствие большой парусности поверхности.
Качественный профнастил не боится воздействия влаги, но при монтаже используют и другие детали – столбы и ригели (лаги), которые выполняют из деревянных брусьев или стального профиля. При выполнении монтажа саморезами нарушается защитное покрытие, а в результате приваривания горизонтальных лаг выгорает грунтовка и образуется окалина. Избежать этих проблем очень сложно, но независимо от выбранного способа необходимо использовать металлические детали, с защитным грунтовым покрытием, а в случае использования стальных столбов – полученный каркас покрыть двойным слоем краски.
Крепеж листов выполняют по впадине (на гребне замнется лист), через каждые 2-3 волны. Не экономьте на саморезах пытаясь увеличить расстояние, иначе можно столкнуться с неприятной проблемой, когда листы начнут отходить от ригелей.
Никогда не выполняйте обрезку профнастила болгаркой – в результате трения абразивного материала круга полимерное покрытие сильно нагреется и это приведет к повреждению слоя цинка, с последующим образованием коррозии. Для резки листов из оцинкованной стали используют ножницы по металлу.
Осуществить чистку такого забора не составит труда – достаточно использовать воду и шланг для полива или развести мыльный раствор.